Озеленение, ландшафтный дизайн,
фитодизайн, флористическое оформление

Обрезка плодовых деревьев

Обрезка плодовых деревьев зимой – как сделать?

  Обрезка необходима всем плодовым деревьям, независимо от вида, сорта и возраста и считается основным мероприятием при уходе за садом. От того, как она выполнена будет зависеть не только внешний вид сада, но и урожайность деревьев. С помощью обрезки регулируется рост и плодоношение деревьев, формируется крона, делается прореживание, удаляются больные и сухие ветки. 

  Основная обрезка проводится после прекращения сильных морозов, для средней полосы это конец февраля – март. В южных регионах обрезку можно делать в январе – феврале, до начала сокодвижения. На юге черешню можно обрезать после сбора урожая, в июне – июле. 

  Обрезаются плодовые деревья с учетом биологических особенностей породы и сорта. Есть сорта с сильным ветвлением и ростом побегов, есть сорта, у которых побеги растут медленно. Персику требуется сильная обрезка каждый год, абрикосу кроме обрезки нужна еще и прищипка. У черешни основной урожай формируется на молодых веточках и ей сильная обрезка не требуется, яблоне, груше, сливе и вишне нужна обрезка умеренная. Прежде чем приступать к обрезке, определитесь, для чего вы ее делаете и какой результат вам нужен после нее.

  Любая обрезка начинается с осмотра дерева. В первую очередь удаляются все больные, засохшие и сломанные ветки. Следующий этап – удаление ветвей, растущих внутрь кроны и ветвей, которые перетирают друг друга. В этом случае удаляется слабый побег или тот, который растет внутрь. Что делать дальше – определять нужно в каждом конкретном случае. Видов обрезки очень много, и техника выполнения для каждого вида своя. Но способов обрезки всего два – укорачивание побегов и прореживание. 

 

 При укорачивании (или подрезке) удаляется только верхняя часть ветки или побега. По степени обрезки укорачивание может быть сильным (когда удаляется половина или большая часть побега), средним (срезается от 1\3 до половины побега) и слабым (кода удаляется примерно четверть годичного прироста). С помощью укорачивания выполняется омолаживающая обрезка деревьев. Укорачивание молодых ветвей на двух – трех летнюю древесину считается легким омолаживанием, если укорачиваются на 4 – 6 летнюю древесину – это средняя омолаживающая обрезка и укорачивание крупных ветвей считается сильной омолаживающей обрезкой. Прореживание (вырезка) ветвей, побегов выполняется на кольцо, при такой обрезке ветка вырезается полностью. Такой способ обрезки используется при чрезмерном загущении кроны дерева. 

   

При вырезке ветвей, особенно крупных, нельзя оставлять пеньки, это приведет к образованию дупла и болезни или гибели дерева. Но и слишком близко срез делать нельзя, на дереве остается большая рана, которая долго подживает. Правильным считается срез, когда линия среза приходится точно на место прикрепления одной ветви к другой. После обрезки крупные срезы обязательно зачищают ножом и замазывают садовым варом или масляной краской. Открытой рану оставлять нельзя. 

   Более сильной обрезки требуют ветви, расположенные в верхней части кроны, находящиеся в лучших условиях питания и освещения. Ветви нижнего яруса обрезают меньше или не трогают вовсе. Все свисающие до земли ветки вырезают. 

   Обрезают концы ветвей и побегов под небольшим углом и строго над почкой или над местом выхода боковой ветки. Крупные ветки удаляют садовой пилкой, срез делается под прямым углом. Толстые ветки подпиливают с одной стороны и затем с противоположной, чтобы во время обрезки ветка не наклонилась и не сломалась.

   Если ветви дерева или кустарника под весом снега пригнулись к земле, следует стряхнуть его и туго обвязать растение веревкой. Существует вероятность того, что красивая форма кроны дерева или кустарника восстановится. Если какая-нибудь ветка сломана, ее нужно как можно быстрее срезать, чтобы она не рвала древесину дальше, а ранней весной – подравнять в этом месте кору или обрезать оставшийся сучок. Места среза на дереве или кустарнике диаметром более 1 см нужно обязательно дезинфицировать и герметизировать – обработать садовым варом.

Чтобы надежно защитить деревья с колонновидной формой кроны, их можно обвязать бечевой. Сделать это лучше еще осенью

 

С этого можжевельника не стряхнули снег. Хвоя пострадала от ветра и мороза. Чтобы такого не случалось, молодые растения лучше укрывать

   Мороз и солнце

   В конце января, в феврале (иногда и в начале марта) угрозой для деревьев и кустарников, в первую очередь, гладкоствольных, является мороз. Особенно, если он наступает после теплого солнечного дня. Днем кора деревьев и кустарников нагревается с южной и юго-западной сторон, а после захода солнца быстро охлаждается. Такой резкий перепад температур приводит к тому, что она растрескивается, и образуется ранка. А это – потенциальное место заражения (бактериями, вирусами, грибами), приводящего к заболеванию деревьев и кустариков. Наиболее уязвима к повреждениям кора плодовых и некоторых декоративных деревьев, например, бука, граба, каштана, сливы, вишни, сакуры.

   Чтобы предотвратить растрескивание коры деревьев и кустарников, следует побелить известковым раствором ствол и побеги плодовых деревьев. Стволы молодых декоративных деревьев стоит обернуть соломой или толем. Весной вокруг них можно посадить плющ. Его вечнозеленые листья со временем покроют ствол, и на следующий год не придется устраивать для деревьев и кустарников дополнительную защиту от солнца.

   Если трещина на дереве или кустарнике в результате обморо­жения все-таки появилась, во избе­жание инфицирования ее нужно обработать препаратом, ускоряющим процесс заживления. А весной, когда станет тепло, трещинка затянется и зарубцуется.

   Даже если трещины на деревьях и кустарниках невелики, кора вокруг них отслаивается от ствола. Это легко проверить, постучав по коре. Там, где раздастся глухой звук, ткань повреждена. Отслаивающуюся кору дерева или кустарника можно прибить к стволу маленькими гвоздиками из нержавеющей стали.